В отношении маленького индийского штата Гоа бытует расхожее заблуждение, что в географическом смысле он является островом. Думается, что так сложилось благодаря предлогу «на». А ведь на самом деле Гоа относится к континентальной части полуострова Индостан, находясь в западной части Индии. Однако в некотором роде этот штат всё же является островом, настолько жизнь в нём контрастирует с остальной страной. Те части Индии, в которых довелось побывать вашему покорному слуге, вызывают ассоциации даже не с другой культурой и цивилизацией, а скорее, с иной планетой. Гоа же, при всех отпечатках местной специфики, всё же отдалённо напоминает то, к чему мы привыкли в повседневной жизни. Но обо всём по порядку.

Семичасовой перелёт, несмотря на мой страх перед воздушным транспортом, прошёл сравнительно безболезненно. Поспать, увы, не удалось отчасти из-за неудобного кресла, отчасти из-за соотечественников, бурно отмечавших прощание с родиной. Одним словом, сон не шёл, но я настолько увлёкся проработкой маршрута, что даже не пропустил тот момент, когда бортпроводник объявил о том, что мы идём на посадку. Меня всего трясло от предвкушения встречи со страной, про которую были прочитаны десятки книг, просмотрено столько же фильмов и прослушано множество рассказов людей, побывавших там. Волнение настолько захватило меня, что я даже не заметил, как запаниковали остальные пассажиры, когда самолёт сделал 6 или 7 заходов на посадку в аэропорту «Даболим» в штате Гоа. Вспоминая рассказы моих многочисленных знакомых, бывавших в Индии, я мысленно приготовился лицезреть картину ужасающей бедности, запустения и разрухи (всё это я увидел несколько позже), однако моему взгляду предстали простые, но вполне себе аккуратные залы аэропорта, где располагались сувенирные лавки по соседству с магазинами известных торговых марок. Почти мгновенно получив багаж, что тоже немало удивило, и не задерживаясь на шопинг, я отправился к стойке, где можно было заказать такси по фиксированной цене. Назвав симпатичной девушке-диспетчеру пункт назначения – Бага (небольшой курортный городок в Северном Гоа), я был приятно удивлён стоимостью такси. С меня взяли всего около 900 рупий, или 20 долларов. При том, что ехали мы около 1,5 часа. По дороге сказалась накопившаяся усталость от перелёта, что не позволило мне оценить красоту местных пейзажей. Поначалу разговорчивый таксист пытался завязать беседу, то и дело спрашивая: «Ну как тебе Индия?» или «А в России холодно?», однако, видя, что я отвечаю невпопад и клюю носом, угомонился. Из сладкой полудрёмы меня периодически выдёргивали сигналы клаксона или резкие торможения, но я был предупреждён о своеобразной манере езды местных шофёров и заранее вооружился спокойствием.

От такси до отеля, в котором я условился встретиться со своими знакомыми, нужно было пройти не многим более 200 метров, однако мне тут же пришлось ощутить на себе местные особенности. Все торговцы в южных странах безошибочно определяют вновь прибывших европейцев по загару. Человек с белой кожей означает лёгкую добычу. Он не в курсе местных цен, что позволяет продать любой залежавшийся товар в несколько раз дороже обычного, он дружелюбен и отзывчив, искренне реагирует на приглашения зайти «просто посмотреть» и на медоточивые приветствия зазывал. Он ещё не оброс бараньей шкурой равнодушия ко всем льстивым попыткам продавцов вынуть из него хоть пару долларов. В Индии на фоне общего позитива и умиротворения эти особенности «неофитов» проявляются особенно рельефно.

Едва за мной закрылась дверь автомобиля, как не замедлили посыпаться «уникальные» предложения по найму такси, аренде мотороллеров, комфортным комнатам. Мне предлагали поднести сумку, пытались продать солнцезащитные очки и крем для загара, спрашивали, какой отель я ищу и откуда я приехал. Через броню моего показного безразличия всё же удалось пробиться одному не самому бойкому, но, видимо, опытному агенту. Он без всяких Hello, Which country? и Where are you from? протянул визитку с адресом и телефоном такси и ценами от Баги до других наиболее популярных курортных городков Гоа. Такой ненавязчивый подход произвёл на меня наилучшее впечатление. Стоило мне на секунду расслабиться, а этот тип уже успел уговорить меня купить местную сим-карту (кстати, огромное ему за это спасибо), выведать мой предполагаемый маршрут и проводить до отеля, где он раньше меня выяснил номер моей комнаты. Что ж, поговорка «хочешь жить – умей вертеться» в действии.

Зайдя в номер, я обнаружил, что вся моя одежда насквозь мокрая. Близость океана, обилие папортниковых растений, температура, в дневное время редко опускающаяся ниже 30°С, – всё это делает воздух необыкновенно влажным. С непривычки тело сразу начинает активно потеть, а одежду хоть отжимай. Тут ничего не поделаешь. Приходится мириться и при первой же возможности лезть в душ.

Глобализация в действии

Не распаковывая сумку (задерживаться в этом месте я надолго не планировал), лишь надев пляжные вещи, отправляюсь осматривать окрестности. Воспользовавшись другим выходом, обнаруживаю, что отель стоит в 100 м от океана. И сразу первые контрастные сцены из жизни Гоа. По пляжу с хозяйским видом бродят несколько коров. Рядом женщина европейской внешности, но в сари, прямо на песке пеленает младенца. Ещё в нескольких метрах двое индусов вяло чинят рыбацкую сеть, которой, по-видимому, пользовались ещё в позапрошлом столетии. Тут же местный парнишка ожесточённо борется со здоровенным бородатым козлом, пытаясь тянуть его за собой на верёвке и при этом умудряясь звонко балаболить по мобильному телефону далеко не самой дешёвой марки. На всё это краем глаза посматривает чёрный как смоль негр, не глядя набивающий какой-то текст на лэп-топе. Аккомпанементом этой картины служит одна из композиций Боба Марли, неторопливо льющаяся из динамика на территории гостиницы.

Такая зарисовка из жизни северной части Гоа если и не полностью, то отчасти отражает характер местной среды.

На пляже не людно. В полдень стоит ужасная жара, и принимать солнечные ванны в таких условиях – удовольствие сомнительное. Хотя отдельные смельчаки находятся, да и сами индусы не особо боятся палящего солнца. Наблюдал забавный эпизод купания по-индийски. Группа мужчин возрастом от 10 до 50 лет заходит в воду по колено. Вдруг они останавливаются, о чём-то болтают между собой, затем, следуя за старшим, преодолевают ещё несколько метров, вновь делают остановку. Погрузившись по пояс в океан, они дружно приседают, так что из воды торчат одни головы. Этот ритуал повторяется 5–6 раз со смехом и брызгами, а затем вся компания дружно выбегает на берег.

Продолжаю двигаться вдоль побережья на север. Проходя мимо парочки среднего возраста, слышу русскую речь, но с каким-то странным, едва уловимым акцентом. Преодолевая застенчивость, подхожу знакомиться. Оказывается, это наши бывшие соотечественники из Израиля. Роман, так зовут мужчину, после армии прожил здесь почти полгода, где и познакомился со своей второй половиной. Теперь они регулярно наведываются сюда. Минимум раз в год. Выяснилось, что израильтяне составляют большинство среди иностранных туристов на Гоа. Как правило, это молодые люди, приезжающие сюда группами по 3–4 человека сразу на несколько месяцев. Живут они в небольших съёмных домиках-бунгало. Еду часто готовят себе сами, во-первых, чтобы хоть как-то придерживаться кашрута (еврейских правил по приготовлению пищи), во-вторых, в целях экономии. Позднее пару раз мне попадались рестораны, которые предлагали кошерное меню, и даже небольшая синагога, построенная несколько лет назад группой энтузиастов.

Вообще национальный состав туристов, отправляющихся на Гоа, чрезвычайно пёстр. В основном, конечно, это европейцы (в том числе из бывшего СССР), израильтяне, японцы, жители обеих Америк, Австралии. Попадаются арабы, африканцы, представители других наций, но значительно реже. В массе своей туда едут люди, возраст которых не превышает 30. В принципе социально-психологический портрет человека, решившегося туда ехать, составить несложно. Как правило, это мелкий предприниматель, фрилансер, служащий или же просто весёлый бездельник с неопределённым источником дохода, не делающий особого акцента на бытовом комфорте во время отдыха. Им свойственна умеренная легкомысленность, тяга к экстриму и жажда новых впечатлений. Такие люди с большим удовольствием протопают несколько километров по горам или джунглям или будут трястись всю ночь в переполненном автобусе без кондиционера, чем неделю валяться на мягких песках Египта и Турции, планктоня на «всё включено». Другой вопрос в том, что стремление сэкономить у этой категории иногда доходит до абсолюта. Вместо того чтобы скинуться на такси, заплатив по паре долларов с человека, они готовы по часу ждать автобус или идти пешком полдня то расстояние, которое на машине можно проехать за 30 минут. Меня нередко удивлял тот факт, что, заходя в небольшой ресторанчик, многие туристы, опять же стремясь не потратить лишнего, не желали заказывать себе великолепные и свежие морепродукты, довольствуясь сэндвичами с картофелем фри, что стоило дешевле едва ли на 1–2 доллара. Впрочем, каждому своё, и коренные жители Гоа, к счастью, хорошо это понимают. Именно поэтому южная часть штата застроена отелями, где можно поселиться как в относительно недорогой трёхзвёздочной гостинице, так и подобрать себе люксовый номер в пяти звёздах. Останавливается там более возрастной контингент, ну или те, кто не готов жертвовать комфортом. Знакомство с индийской реальностью там ограничивается экскурсионной программой (впрочем, по-своему интересной) и организованными выездами на местные базары.

Довольно долго бредя по пляжу, я как-то незаметно вышел на небольшую дорожку, которая быстро увела меня от побережья. Честно говоря, я даже обрадовался возможности уйти с открытой местности, так как мне уже порядком напекло в голову, а вдоль дороги как раз росли пальмы, создавая затенённый коридор. По пути мне попалось несколько вилл, что-то вроде загородного клуба с небольшим озером, искусственным гротом и, кажется, даже полем для гольфа. Выйдя на проезжую часть, чувствую какой-то дискомфорт. Через некоторое время понимаю, что всё дело в левостороннем движении. Привыкнуть к этому очень нелегко. Каждый раз, когда навстречу двигается какой-либо транспорт, мозг опытного водителя (вашего покорного слуги) реагирует на явное несоответствие привычному порядку.

Кстати, о местном транспорте. Пройдя по дороге около часа, мне довелось познакомиться со всеми основными участниками дорожного движения Гоа. Прежде всего это коровы. Они бродят одиночками или группами по две-три особи. Встретить их можно абсолютно везде. Точно также как у нас кошек и собак, с той лишь разницей, что в Индии они защищены законом. На проезжей части эти существа чувствуют себя абсолютными хозяевами, ведут себя нагло и поэтому нередко становятся причиной аварий. Впрочем, опасные ситуации помимо животных на дорогах Гоа создаёт и человек. Как правило, это туристы, берущие напрокат скутеры. Несмотря на формальную необходимость иметь соответствующую категорию в правах, никто на это не обращает внимания. В том числе и дорожная полиция. Большая часть неприятностей с этим контингентом происходит под воздействием алкоголя и наркотиков. Имело место немало летальных случаев, но, увы, учиться на чужих ошибках доступно не всем. Чему я был удивлён, так это мастерству местных водителей. На своих малолитражках (бензин в Индии стоит где-то 1,3 $) они, почти не сбавляя скорости, мастерски маневрируют среди беспечных европейцев и медлительных коров. За две недели я так и не увидел ни одного ДТП с участием местных шофёров.

Отдельного внимания заслуживает общественный транспорт. Вообще ходит он там нечасто, но мне посчастливилось в первый же день увидеть его воочию. Это был довольно старый рейсовый автобус, чем-то похожий на отечественный ПАЗик. Стёкол в нём не было, а на окнах были приварены решётки. Стоит ли говорить, что он был переполнен, а народ сидел даже на крыше.

Уже на подходе к городу мне попалась повозка, запряжённая волами, на которой я и доехал почти до самого побережья, как раз успев к закату. За заходом солнца на пляж высыпали наблюдать не только многочисленные туристы, но и местные жители. Едва коснувшись линии горизонта, светило, словно яичный желток, своим отражением расплывается по воде, отбрасывая многочисленные блики в разные стороны, а потом быстро-быстро скрывается за морем, оставляя после себя ненадолго розоватое свечение. Наступившие сумерки почти мгновенно уступают место темноте, разбавленной светом звёзд, огоньками кафешек и частных домов, стоящих на берегу. Зрелище красивое и умиротворяющее. Последующие дни, проведённые на Гоа, я старался не пропускать его.

Вечерняя Бага встретила огромным количеством открытых заведений. В некоторых хозяева пытались организовать что-то вроде дискотек. Активно работали зазывалы и распространители флаеров, но особой поддержки их начинания среди приезжих не находили. При этом рестораны и бары нельзя было назвать пустующими. Пропустив по паре рюмок чего-нибудь крепкого, народ сбивался в компании и куда-то исчезал. В основной массе своей люди ехали в Nine Bar, культовое место, где проводятся вечеринки ещё с 80-х годов прошлого века. Прибившись к экс-соотечественникам из Эстонии, я тоже отправился знакомиться с местной легендой. Однако в результате убедился, что популярность не идёт на пользу таким местам. Если не большая, то значительная часть посетителей прибыла туда, чтобы поставить себе отметку «побывал» и сфотографироваться. Какой-то особой аурой сегодняшний Nine Bar не отмечен. Может быть, только двое полицейских с фонариками, бродивших в поисках любителей гашиша, да компания возрастных хиппи, явно терявшихся на фоне крепких парней в гавайках и девушек в парео, напоминали о былых временах. Впрочем, если не иметь каких-то сверхожиданий, то вы получите свою порцию удовольствия. Крутят там вполне сносную музыку. Бар, по индийским меркам, хороший, а по европейским – доступный. Атмосфера, как и на всём Гоа, крайне доброжелательная. В общем, кто настроен на позитив, тот найдёт его там.

После гостеприимной Баги следующей точкой назначения стал Арамболь. Для тех, кто отдыхает дикарём, – это настоящий рай. Прямо в скале, которую омывают воды Аравийского моря, построены десятки маленьких бамбуковых и деревянных бунгало. Цены – просто смехотворны. Снять комнату в 30 метрах  от океана стоит не более 10$ в сутки. Удобства – минимальные (туалет, душ, вентилятор), но, поверьте, большего и не требуется. Огромный песчаный пляж тянется на несколько километров. Там не составит труда найти себе компанию для игры в футбол, тарелку или крикет, а при желании можно и уединиться. По наитию я обошёл скалу, в основании которой стоял мой домик, и двинулся на север, где увидел места, напоминавшие картинки с рекламных буклетов туристических компаний, обещающих доставить вас в райские кущи. Белый песок, лазурное море с просвечивающими отмелями, лесной массив в полукилометре от побережья. И никого!!! 

На самом деле место это давно облюбовано туристами, и мне не довелось стать его первооткрывателем, просто в тот день мне повезло. Находясь там, немного потерялся во времени. Лишь увидев, что солнце клонится к закату, осознал, что провёл почти шесть часов без глотка воды. Наудачу я приметил недавно упавший кокос и, кое-как разбив его камнем, сумел утолить жажду. Вернувшись туда на следующий день, познакомился с группой израильтян, показавших мне пресное озеро неподалёку и составивших компанию в походе к знаменитому баньяновому дереву, под которым в своё время искали вдохновения The Beatles. Нашли его, кстати, не сразу, хотя мои новые знакомые совершали к нему паломничество чуть ли не два раза в день, что дало им повод посмеяться над моей «кармой».

Тем же вечером, взяв напрокат старенький мотоцикл Yamaha, отправился на ночной базар в Анжуну. Считается, что именно с Анжуны начался массовый приток европейцев на Гоа.

В 60-е годы сюда стекались хиппи со всего света, некоторые из которых здесь и остались.

Почему произошло так? Причинами миграции европейцев на Гоа стало сразу несколько факторов. По своей сути Гоа – это один из самых европеизированных штатов Индии, так как правление Португалии продолжалось здесь до 1961 г. Более того, значительная часть местных жителей придерживается христианского вероисповедания, что не могло не сказаться на повседневном быте. Улицы многих городов Гоа до боли напоминают средиземноморские поселения. В пригородах аккуратные белые домики, в самих городках вполне себе аккуратные улочки, пересекающие друг друга под прямым углом, костёлы, набережные, выложенные плиткой, относительно спокойное движение. В крупных, по меркам Гоа, городах поведение людей в корне отличается от назойливой манеры общения остальных индусов. Контраст чувствуется даже в одежде. Разумеется, европейцы приехали на Гоа отнюдь не в поисках себе подобных. Эта удивительная часть Индии манила своими песчаными пляжами, расположенными неподалёку от пальмовых рощ, и, конечно же, дешевизной. Однако не последним фактором стало и то, что местное население было привычно к европейцам, относилось к ним весьма лояльно, а администрация не препятствовала желающим белым открывать свой небольшой туристический и торговый бизнес.

Рынок Анжуны занимает площадь в несколько гектаров и даже заползает вверх на гору, откуда открывается сногсшибательный панорамный вид на бойкую торговлю внизу. Фонари, лампы, светильники, гирлянды, свечи, костры на фоне цветных тканей, служащих стенами для торговых точек и тысяч мельтешащих фигурок. Похоже на калейдоскоп с непрерывно меняющимся узором.

Интересно, что значительную долю среди торговцев составляют выходцы из западных стран, осевшие в Гоа. Как правило, они торгуют футболками с авторскими рисунками, у них довольно приличная подборка трансмузыки. Европейцы также пытаются конкурировать с местными в сфере ювелирных изделий и пошива одежды. Понятно, что цены отличаются в разы, да и торгуется белый человек не так охотно. Тем не менее многие стоят там не первый год и не кажутся обделёнными жизнью.

Славный городок Панаджи

До вылета в Дели оставалось ещё несколько дней, и, не желая проводить их, валяясь на пляже, я вновь арендовал полюбившийся мотоцикл Yamaha и поехал на юг. На этот раз целью путешествия была столица штата – славный городок Панаджи. Он расположен в Центральном Гоа. При мусульманских правителях Панаджи представлял собой небольшую рыбацкую деревушку. Однако с приходом португальцев город начал разительно меняться и в ХIХ веке стал столицей колонии. Едва въехав в него, я сразу почувствовал контраст с другими поселениями, которые успел объездить в немалом количестве. Не покидало устойчивое ощущение, что находишься в приморском городке на юге Европы. Двух,-трёхэтажные старинные домики с ресторанами и кафетериями на первых этажах. Широкие, ровно заасфальтированные улицы, аккуратно мощёные тротуары и свежеподстриженные газоны, на которых одетые в школьную форму дети играли в крикет и футбол. Зайдя в какой-то магазинчик, был приятно удивлён тем, что продавец лишь едва кивнул мне, а не бросился с пеной у рта предлагать всё содержимое своей лавки.

Разумеется, Панаджи запомнился не только этим. Этот городок имеет богатую историю и трепетно хранит её, о чём свидетельствует состояние многочисленных достопримечательностей. Церковь Непорочного Зачатия Богоматери, построенная в начале ХVII века, памятник аббату Фариа, легендарному священнослужителю, освоившему технику гипноза, здание законодательного собрания Гоа, бывшая резиденция португальских вице-королей. Десятки других не столь заметных, но не менее интересных сооружений.

Старый Гоа

На обратном пути из Панаджи решил задержаться в Старом Гоа. Именно этот город, до того как столичные функции перешли к Панаджи, был главным городом португальской провинции. Немало удивило там количество христианских церквей. Среди них нельзя не выделить собор Святой Екатерины. Именно в день этой святой португальский завоеватель д'Альбукерки разгромил флот мусульманского правителя Адиль-шаха, в честь чего и возвёл этот величественный собор, и по сей день являющийся самой большой христианской церковью в Азии.

Нельзя не остановиться у Часовни Базилики Иисуса. Барочный храм был построен в начале ХVII в. Там хранятся мощи святого Франциска Ксавьера, который вёл миссионерскую деятельность по всей Юго-Восточной Азии. Когда я остановился у храма, то долго колебался, войти ли туда. Всё же заходить в дом Божий в шортах и полупрозрачной майке и тапочках было не совсем правильно. С другой стороны, при мне туда входило немало европейцев, одетых не менее вольно, среди которых были и женщины с непокрытыми головами в лёгких парео вместо юбок. Окончательно мои сомнения разрешил индус лет сорока. Кажется, он понял мои сомнения и довольно деликатно решил прийти на помощь. Начал он издалека, спросив, откуда я родом. Узнав, что я из России, он кивнул, а узнав, о чём я думаю, лишь замотал головой и чуть ли не за руку потащил меня в базилику. Его индийское имя я, увы, не запомнил, но, как делают многие индусы для простоты, он представился Джоем. Его немало удивил тот факт, что на входе в храм я перекрестился справа налево. Христианское население Гоа исповедует католицизм, а наши соотечественники – нечастые гости в местных церквях. Поэтому пришлось, некоторое время потратить на то, чтобы объяснить новому знакомому, что я православный, что на английском звучало как «ортодокс». Разумеется, что он понятия не имел о расколе церквей на восточную и западную ветви христианства, поэтому пришлось рассказать ему и об этом. Быстро сделать это не получилось, так как мой собеседник имел, видимо, много свободного времени, а главное, большое желание поговорить. По ходу моего экскурса в историю он задавал мне на удивление правильные вопросы по самой сути. Например, в чём, собственно, состоит главное отличие православия от католицизма помимо того, что мы крестимся по-разному. К своему стыду, ответить мне было нечего, поскольку я никогда этим вопросом не задавался. Я был вынужден расписаться в собственном невежестве, заметив лишь, что по восточному обряду молились десятки поколений моих предков. Как ни странно, такой ответ Джоя полностью удовлетворил, он кивнул и взял инициативу в свои руки, рассказав мне про проповедника, мощи которого хранились в храме. Франциск Ксавьер был родом из Испании и, приняв монашеский постриг, отправился в Азию в качестве представителя ордена иезуитов. В Индии он привёл в лоно католической церкви последователей святого Фомы, обосновавшихся там ещё с IV века нашей эры.

Он обладал не только силой убеждения, но и прозорливостью политика, сумев привести ко Христу некоторых правителей. Скончался св. Франциск в Китае, но мощи его, не тронутые тленом, были перевезены на Гоа, своего рода метрополию португальской колонизации в Азии, и хранятся в базилике по сей день – и периодически выставляются для доступа прихожан.

Результаты миссионерской деятельности св. Франциска видны и сегодня. Католическая община Индии составляет более 10 миллионов христиан, что в масштабах миллиардного населения не выглядит впечатляюще, но на самом деле превышает по количеству людей такие страны, как Чехия, Словакия или Хорватия.

Благодаря ему христианские общины возникли не только в Индии, но и на Цейлоне, в Китае, Японии.

Расставаясь с Джоем, я испытывал неловкость. Почти все местные жители, оказав какую-либо услугу, намекали на то, что их следует отблагодарить. В принципе я был не против заплатить человеку, который более часа рассказывал мне на смеси ломаного английского и языка жестов (кстати, я всё понимал с полуслова) интереснейшие вещи. С другой стороны, какое-то чутьё подсказало мне, что если и предлагать что-то, то делать это крайне деликатно. И спросив, что я могу сделать для него взамен, Джой ответил мне, чтобы по приезду в Россию я помолился за него и его семью. Это было удивительно и трогательно одновременно.

В Старом Гоа поразило ещё и то, что во многих христианских храмах в росписях стен, фресках и лепнине очень заметен традиционный индийский орнамент. И это притом, что в первые столетия своего господства португальцы нещадно боролись с любыми проявлениями местной самобытности. Правда, стоит отметить, что индуистские храмы Гоа тоже подверглись архитектурному влиянию христианства и мусульманства. Нет-нет да и промелькнут барочные украшения здания, роднящие его с соборами, или купола, характерные для мечетей.

Вернувшись в Арамболь и приготовившись к отъезду в Дели, я думал о том, что индийский образ жизни не так уж сильно отличается от того, к чему мы привыкли. Рассказы побывавших в Индии знакомых начали казаться мне страшилками излишне впечатлительных людей. Однако, едва оказавшись в Дели за пределами аэропорта, стало понятно, что Гоа и остальная Индия – это далеко не одно и то же. Между ними существует огромная пропасть в уровне жизни и культуре. Христианство, даже в том виде, в котором его несли представители католической церкви, наложило огромный цивилизационный отпечаток на жизнь и быт местного населения, общественное устройство и благосостояние. Повседневная жизнь индийского христианина в значительной степени отличается от жизни индуиста или буддиста. Среди индийских христиан больший процент представителей среднего класса, занятого в торговле и производстве, выше средний уровень образования. Именно на Гоа, где вплоть до сравнительно недавнего времени имели влияние португальцы, наибольший процент христиан, которые составляют почти 30% населения. Подчеркну ещё раз, что эти люди разительно отличаются от своих соотечественников по манере общения, поведению, ценностным установкам. В первую очередь это сказывается на быте, который больше тяготеет к европейскому. Это трудно объяснить словами, но, зайдя в христианское жилище, сразу бросается в глаза контраст с тем, что видел до этого в домах прочих индусов. Собственно, весь контраст и заключается в том, что картина оказывается более привычной. То есть если речь идёт о состоятельной семье, то, скорее всего, вы увидите дом типичной средиземноморской архитектуры с отдельными спальными комнатами для каждого из своих обитателей, обширной гостиной, часто совмещённой с кухней.

Впрочем, приверженность местных христиан к европейскому образу жизни имеет и обратную сторону. Как и для европейцев, для многих жителей Гоа христианское вероисповедание является, скорее, предметом самоидентификации, о котором вспоминают на крещениях, свадьбах и похоронах. Это не значит, что по воскресеньям в церквях совсем пусто, но и переполненными их никак не назовёшь. Это укладывается в ситуацию, характерную для европейских церквей.

Нельзя сказать, что христианская община Гоа является самой большой в Индии, однако такой концентрации церквей на относительно небольшой территории в этой стране точно нигде больше не найти.

Как бы там ни было, но Господь наш явно неслучайно озарил своим светом место, многими называемое райским. 

Владимир БУГАЕВСКИЙ

Перейти к содержанию номера